РУССКИЕ В ИТАЛИИ
RUSSI IN ITALIA







Главная | Регистрация | Вход
Четверг, 23.02.2017, 08.03
Приветствую Вас Гость!| RSS |


 




Меню Сайта
Категории каталога
Наследие Италии [1]
Абруццо [0]
Апулия [0]
Базиликата [0]
Калабрия [0]
Кампания [2]
Эмилия-Романья [0]
Лацио [31]
Лигурия [0]
Ломбардия [2]
Марке [0]
Молизе [0]
Пьемонт [1]
Тоскана [2]
Умбрия [0]
Венето [2]
Фриули-Венеция-Джулия [3]
Сардиния [0]
Сицилия [0]
Трентино-Альто-Адидже [0]
Валле-д'Аоста [0]
Наш опрос
Если Вас поставят перед выбором: одно гражданство! То какое вы предпочтёте?
1. Итальянское
2. Российское
3. Затрудняюсь ответить
4. Моей страны (для Ближ.Зарубежья)
5. Безразлично
Всего ответов: 61
Мини-чат
Главная » Статьи » Наследие Италии » Ломбардия » Брера и Проспект Гарибальди (Милан)
Наследие Италии
Ломбардия
Брера и Проспект Гарибальди (Милан)

Брера и Проспект Гарибальди (Милан)
 Брера и Проспект Гарибальди (Милан)
 
Благодаря императрице Марии-Терезии, открывшей здесь Академию искусств и пинакотеку, в Брере уже двести лет обитают художники. Довольно много лет им приходилось делить квартал с проститутками, выставлявшими свои прелести в окошках домов на улицах Фьори-Кьяри (via Fiori Chiari) и Сан-Карпофоре (via San Carpofore), за что места эти стали называть "улицами грудастых" (vie di Tett). Но в 1958 году бордели в Италии закрыли, а квартал красных фонарей унаследовали журналисты и гадалки.
 
Именно тогда бар Jamaica у Академии стал чем-то вроде филиала философского факультета: молодые люди, положив ноги на стулья и ослабив галстуки, часами спорили о социализме, выкуривая целые пачки сигарет и выпивая невероятное количество кофе. Постепенно богема проникла во все остальные заведения квартала (названного к тому времени "миланским Монмартром"), и местные жители получили прекрасную возможность убедиться в том, что шлюхи куда спокойнее мыслителей.

В Брере много баров, недорогих гостиниц, антикварных лавок, художественных галерей и издательств; вдобавок здесь находится редакция одной из крупнейших итальянских газет - Corriere della Sera. В общем, район по обе стороны улиц Брера и Сольферино - не самый туристический, но зато самый привлекательный и гостеприимный. Если вы устали от суеты квартала моды, от голубей и туристов центра, от церквей Мадженты - загляните в Бреру и просто отдохните.

Если выйти из Галереи Витторио-Эмануэле II, пересечь площадь Ла-Скала и свернуть за театром налево, то вы окажетесь на улице Верди с лучшим в Милане книжным магазином, несколькими банками, оркестровым входом оперы и кафе Verdi, куда стоит зайти, чтобы попробовать "Марию Каллас" - горьковатый коктейль из дынного ликера, свежевыжатого грейпфрутового сока и апероля.

А дальше начинается улица Брера (via Brera). Передвигаться по ней следует осторожно: тротуара нет, а автомобилисты носятся довольно лихо. Зажатые с двух сторон домами, первые этажи которых занимают галереи, старые парфюмерные магазины, кондитерские и антикварные лавки, машины и люди соревнуются в реакции и искусстве выживания.

Если автомобили загнали вас влево, на улицу, где балконы домов напротив касаются друг друга, как на улице Кармине (via del Carmine), стоит протиснуться по ней до церкви Санта-Мария дель Кармине (Santa Maria del Carmine), куда в 1814 году разъяренные очередным повышением цен на соль миланцы подбросили тело забитого до смерти министра финансов. Правда, с архитектурной точки зрения эта церковь ничем особенным не отличается. Храм, построенный на этом месте в xiv веке, не простоял и пятидесяти лет; нечто более долговечное удалось соорудить только со второй попытки (позаимствовав кирпичи с развалин надвратной башни замка Сфорцеско). Фасад украсили уменьшенными гипсовыми копиями статуй с Дуомо.

С площади Кармине к бывшему кварталу красных фонарей ведет изогнутая дугой улица Мадоннины (via Madonnina). Сюда, вообще-то, лучше всего приходить ночью: несколько типичных брерских заведений (Il Ragno в N11, Biblio`s в N17, L`Ecurie в N3) с широким ассортиментом алкогольных напитков и опытными барменами гарантируют правильное восприятие окружающей действительности. А действительность будет атаковать вас кошачьими визгами караоке, непрекращающимися репетициями ударника-любителя на втором этаже пятнадцатого дома и мелькающими в табачном дыму призраками топ-моделей.

А еще на улице Мадоннина расположено несколько чрезвычайно приятных магазинов. Особенно хороши те, что по четной стороне: английская обувь Church`s и шелка Mylene de Trix. В последнем можно приобрести великолепный гардероб в несколько ориентальном стиле, совершенно не похожий на стандартную униформу поклонниц Gucci: кашемир с этикеткой Anna Purna (явно придуманное здесь же название), шелково-бархатные юбки Roberta Scarpa (примерно с той же миланской Пикколо-Арнаутской) и шляпы Grivemoda. А также платки, блузы, сумки, шарфы, платья и прочие детали, сшитые и свалянные вручную в какой-нибудь крохотной мастерской, - такого же вы ни на ком больше не встретите.

Еще один похожий бутик неподалеку - San Carpoforo 3. Здесь продаются вещи Патриции Пазетто - девушки, не захотевшей вливаться в индустрию, но в полном соответствии с законами этой самой индустрии дважды в год обновляющей коллекции в своем магазине. Патриция делает мужской и женский трикотаж, подгоняемый по фигуре, вещицы для дома, игрушки, модные аксессуары - и ни от кого, кроме своих клиентов, не зависит. Все говорят, что нынче будет моден коричневый, а Патриция, назло гуччам-прадам, рисует все зеленым фломастером. Журналы предлагают одеваться в синий с полосочкой, а ей оттуда, со второго этажа бутика на Сан-Карпофоро, этот синий видится красным. И ведь права Патриция, потому что ничего, кроме вашего собственного вкуса и настроения, не должно и не может влиять на то, в чем вы завтра выйдете из дома.

Если же от Санта-Мария дель Кармине повернуть не направо (на Мадоннину), а налево, за угол, там, в небольшом палаццо на Кьявассо, будет невероятно симпатичная антикварная лавка под названием Slobs. Там можно приобрести все что угодно, от тапочек до козетки (не говоря уже о картинах и серебре), а заодно - попить кофейку, пока будет оформляться покупка.

Но вообще-то, по части картин лучше обращаться в расположенную неподалеку Пинакотеку Брера (Pinacoteca di Brera), занимающую часть огромного дворца Академии изящных искусств. Когда-то на этом месте была лужайка (braida), от которой и пошло название всего квартала, потом построили монастырь. Императрица Мария-Терезия, которой страшно нравился здешний квадратный двор с двойной аркадой (в центре которого Канова в 1811 году водрузил портрет Наполеона в виде обнаженного бога Марса), постановила устроить здесь Академию с библиотекой (Biblioteca Braidese) и картинной галереей. При ней же в бывшем колледже открылась Астрономическая обсерватория (Osservatorio Astronomico), спроектированная Руджеро Босковичем, а на задворках был разбит Ботанический сад (Orto Botanico). Пинакотека Брера - одно из крупнейших в мире собраний живописи. В ее коллекции имеются шедевры Рафаэля, Пьетро делла Франчески, Рубенса, Мантеньи и Модильяни.

У выхода из Академии постоянно дежурит антиквар с тележкой, торгующий не только старыми телефонными аппаратами, подсвечниками, чьими-то бюстами и прочей ерундой, но и цветными карандашами, необходимыми студентам во время занятий. За то старика и не гонят. А каждое третье воскресенье месяца на улицах Брера и Фьорикьяри проходит антикварный рынок. А старинными книгами и открытками торгуют ежедневно на улице Форментини (via Formentini).

Напротив парадного подъезда Пинакотеки стоит не менее помпезное палаццо Кузани (Palazzo Cusani) c барочным фасадом 1719 года и двумя одинаковыми подъездами (via Brera 13/15). Последнее обстоятельство объясняется причудами братьев-заказчиков, которые во что бы то ни стало хотели иметь независимые входы в резиденцию.

Следующий важный дворец, палаццо Ферре (palazzo Ferrй, via Pontaccio 21), принадлежит Джанфранко Ферре. Служебный вход его смотрит на улицу Фьорикьяри, а главный (тот, откуда можно разглядеть колонны, обтянутые кожей аллигатора, и белую стену, испещренную автографами знаменитостей) - на улицу Понтаччо, где расположен еще и офис компании Gucci. Кстати, среди упомянутых автографов имеются росписи Олега Янковского и Юрия Башмета.

Отсюда в двух шагах находится церковь Сан-Симпличано (San Simpliciano), основанная еще святым Амвросием в IV веке. Правда, перестраивалась она столько раз, что от оригинального сооружения остались лишь следы от арок на фасаде.

Все самое интересное на Гарибальди начинается в районе площади Фоппа (largo La Foppa). Здесь почти круглосуточно работает стратегическое Caffи Radetzky, без посещения которого невозможно сориентироваться в миланской ночной жизни. Оттуда же берет начало улица Вольта (via Volta), упирающаяся в черно-белый фасад Монументального кладбища (Cimitero Monumentale) - огромного музея скульптуры под открытым и закрытым небом. В 1876 году на Монументальном кладбище открылся первый в Италии крематорий. Если учесть, что до тех пор сожжению подлежали только еретики, а праведные покойники должны были погребаться в целости, чтобы потом благополучно воскреснуть, то эксперимент этот можно сравнить с изобретением радио или автомобиля.

В центральном павильоне, называемом Фамедио (то есть Famae aedes - "Дом скорби"), похоронен романист Алессандро Мандзони. О склепе, где он покоится, местные работники рассказывают множество мистических историй. Например, в 1959 году, когда мрамор решили подреставрировать, из-под открытой крышки якобы вылетело мерцающее облачко, а прах романиста оказался абсолютно неистлевшим. Рядом стоит памятник Верди (хотя на самом деле композитор похоронен совсем в другом месте). А вокруг - 250 тысяч квадратных метров, покрытых мавзолеями известных миланских семей. По кладбищу хорошо гулять во время дождя: посетителей нет, и огромный город мертвых предстает не как место скорби, но как грандиозная инсталляция, которой потоки воды, льющиеся с небес, необходимы для того, чтобы соответствовать замыслу автора.

На обратном пути из страны мертвых можно заглянуть в популярный среди миланских англосаксов бар ATM (здесь аббревиатуру произносят как "атьемме"). В предыдущей жизни павильончик был остановкой общественного транспорта, а потом превратился в культовое питейное заведение.

А по дороге стоит обратить внимание на здание первого в
Милане общедоступного Театра Фоссати (Teatro Fossati, дом N17). В начале века крыши у Фоссати не было - одни только боковые стены и фасад, над которыми во время дождя натягивали огромный холст. Сегодня здесь располагается один из трех стрелеровских театров - так называемый Театр-студия (Teatro Studio).

Источник: www.flyex.ru
Категория: Ломбардия | Добавил (-а): rusiinitalia | Дата: 24.01.2009 | Время: 01.20 | День недели: Суббота
Просмотров: 1278 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/2
 
                      
Всего комментариев: 1
0  
1 Oxana   (28.04.2009 18.27)
biggrin biggrin biggrin

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Друзья Сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 Нас посетили сегодня: 
masyanya                             
 Новые пользователи
                             
Реклама
ТУТ
 
 
МОЖЕТ
 
 
БЫТЬ
 
 
ВАША
 
 
РЕКЛАМА
 
 
!!!
 

Copyright MyCorp © "Русские в Италии" |2009- 2017 |
При частичном или полном использовании материалов Сайта, активная ссылка  на "РУССКИЕ В ИТАЛИИ" обязательна!
Для размещения рекламы на Сайте обращаться: admin@russiinitalia.com
 
                                                                                        Rambler's Top100  Русскоговорящая Европа - каталог русскоязычных фирм и специалистов Европы Яндекс цитирования