РУССКИЕ В ИТАЛИИ
RUSSI IN ITALIA







Главная | Регистрация | Вход
Пятница, 20.10.2017, 18.20
Приветствую Вас Гость!| RSS |


 




Меню Сайта
Категории каталога
Острова Италии [5]
Наш опрос
Вы ремонт дома делаете сами?
1. Да
2. Нет
Всего ответов: 2
Мини-чат
Главная » Статьи » Острова Италии » Острова Италии » Острова венецианской лагуны (Венеция)
Острова Италии
Острова Италии
Острова венецианской лагуны (Венеция)

Острова венецианской лагуны (Венеция)
Острова венецианской лагуны (Венеция)
 
Венецию окружает множество островов. Среди них есть крошечные и большие (Лидо, протянувшийся на десяток километров), общественные и частные (иные продаются - например, островок с виллой, который вы видите слева, когда плывете из аэропорта), кошмарно-туристические (Мурано) и совершенно безлюдные. Хотя бы на один полагается съездить даже во время самого короткого визита в город: тут многое становится понятно про саму Венецию. Например, что она - просто один из таких островов, которому исторически повезло больше других.

Обычно принято с экскурсионной целью ездить на Мурано и Бурано, а купаться - на Лидо, но есть и другие варианты. Буквально за пять минут доплывете вы до кладбища Сан- Микеле, где могилы Дягилева, Стравинского и Бродского; древний Торчелло - вообще лучшее, что вокруг Венеции есть, а пляж можно совместить с поездкой в городок Кьоджу.

Перемещаться в большинстве случаев легко на вапоретто (лучше купить полное расписание). Уверенные навигаторы могут объехать острова и на взятой напрокат моторной лодке - прав не требуется, но передвигаться по невидимым каналам между отмелями сложно.

Сан-Микеле и Мурано
Мурано находится в двух остановках от Fondamenta Nuove. По дороге кораблик идет мимо острова Сан-Микеле (San Michele), где с древности был монастырь, а при Наполеоне, борце за гигиену, было устроено кладбище, в 1870-е годы обнесенное кирпичной неоготической стеной. Эта стена вкупе с кипарисами вдохновила немецкого живописца Арнольда Беклина на его "Остров мертвых". Сойти на остановке Cimitero стоит, чтобы поклониться могилам соотечественников, а также заглянуть в ренессансную церковь Сан-Микеле-ин-Изола (San Michele in Isola, 1469) - первое произведение Мауро Кодусси и первый в городе фасад из белого камня; раньше строили из кирпича, и этот сияющий резной фасад должен был казаться чудом. Изящная восьмигранная капелла, полностью мраморная, добавлена около 1530 года Гульельмо Бергамаско. Путь на кладбище ведет через портал, на котором Михаил побеждает дракона, и клуатр монастыря (XV век).

Кладбище, заросшее розами и маками, и умиротворяет, и щемит душу: нельзя не чувствовать, как здесь мало места. Это означает и то, что в Венеции живет все меньше людей, и то, что останки похороненных через десять лет будут выкинуты практически в море, чтобы освободить место для следующих. За полукруглой стеной католическое кладбище, в сторону ведет указатель к православному (Reparto Greco-Ortodosso) и протестантскому (Reparto Evangelico). На православном самое шикарное надгробие, с лежащей фигурой в стиле модерн, принадлежит безвестной девушке из семьи Капланских. Предмет международного паломничества - могилы Дягилева и Стравинского (у задней стены участка). На первой, украшенной непонятной надписью "Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений", обычно лежат балетные пуанты и лапти, на второй - билеты в театр. Могилу Бродского здесь не ищите - она на протестантском участке. Там же и простое надгробие Эзры Паунда.

Остров Мурано, заселенный еще с античных времен, сделал карьеру в XIII веке, когда из страха перед пожарами сюда были выселены все венецианские стеклодувы. Они пользовались огромными привилегиями, включая и право сделать детей с аристократкой и вписать их в Золотую книгу, и могли рассчитывать на снисхождение суда, какое бы преступление ни совершили. Напротив, стеклодув, покинувший остров, считался предателем и мог быть убит по приказу Совета десяти. На Мурано умели делали вещи, до XVIII века (пока в конкуренции не победила Богемия) недоступные никому в Европе, - прежде всего зеркала и очки. В эпоху Возрождения, когда стало модно быть ближе к природе, аристократы построили себе дачи на Мурано, и здесь, как где-нибудь в Малаховке, расцвела летняя интеллектуальная жизнь с беседами о философии, искусстве и астрологии.

Приплыв из Венеции, вы сойдете на остановке Colonna и пойдете вдоль Fondamenta Vetrai. Заблудиться не удастся, поскольку все идут, куда и вы, а хотелось бы, поскольку череда лавок, полных бесформенных предметов пестрого окраса, отвратительна (говорят, что когда императору Фридриху III в Венеции подарили сервиз муранского стекла, он подкупил своего шута его случайно разбить). В конце набережной стоит церковь Сан-Пьетро-Мартире (San Pietro Martire, вт-сб 9.00-12.00, 15.00-18.00, вс 15.00-18.00 ), интересная двумя полотнами Беллини ("Вознесение" и "Богоматерь на троне со святыми"). Работы Веронезе исполнены учениками. В сакристии (€2) есть смешная деревянная резьба в стиле натуралистического северного барокко. Напротив площадь с башней, которая выглядит как древний замок, но это театральная декорация; идти туда не надо, а надо - через второй мост на набережную Fondamenta Cavour.

Музей стекла(Museo del Vetro)

Murano, Fondamenta Giustinian 8

Vaporetto Museo

041 73 95 86

Лето: пн-вт, чт-вс 10.00-17.00, зима пн-вт, чт-вс 10.00-16.00

Вход - €4) в здании палаццо Джустиниан XVII века достоин визита, даже если вы ненавидите муранское стекло. Здесь с большим тактом выставлена коллекция римских погребальных ваз, а также очень хороший дизайн других эпох (оказывается, он есть) - Ренессанса, барокко, ар деко.

Церковь Санти-Мария-э-Донато (Santi Maria e Donato, пн-вс 8.00-14.00, 16.00-19.00)- одна из самых древних в лагуне; она основана в VII веке, перестроена около 1100 года, и в таком виде до нас и дошла, только немного слишком усердно отреставрирована в XIX веке. Самая характерная часть - апсида с тонкими колонками и перспективными нишами. Внутри настоящая Византия: мозаичный пол XII века с изображением зверей и птиц, резные капители и золотофонная мозаика хрупкой Богоматери Оранты - очень хорошая, но поберегите душевные силы для мозаик Торчелло. Церковь была посвящена Богоматери, но в XII веке сюда привезли мощи святого Доната, епископа с острова Эвбея, а заодно и кости дракона, им доблестно уничтоженного (святой просто плюнул на него) - последние, как трофеи, сейчас висят за алтарем.

На западном краю того же острова, где стоит Санти-Мария-э-Донато, есть еще монастырь Санта-Мария-дельи-Анджели - Казанова рассказывает о своих приключениях одновременно с его монахиней и настоятельницей (та была любовницей французского посла, так что и он включился в менаж).

Бурано и Торчелло.
По пути на Бурано с правого борта вы увидите несколько брошенных островов. Сначала будет Сан-Джакомо-ин-Палудо (Святого Иакова на Болоте), прежде францисканский монастырь, а в XX веке военная тюрьма. Потом - руина монастыря Мадонна-дель-Монте, в XIX веке пороховой склад. Первая остановка будет на Маццорбо (Mazzorbo), где неглупо будет сойти, пока толпа едет дальше на Бурано: здесь можно пообедать в близком к гениальности ресторанчике, полежать в саду около капеллы на краю острова, а потом дойти до Бурано по мосту, удивляясь виду кампанилы Торчелло, возвышающейся в абсолютном одиночестве. Название скромного Маццорбо древнеримское и означает "большой город" (major urbs); в Средние века здесь была таможня на пути товаров из Германии, так что городок процветал. Но уже в XI веке малярия заставила жителей эмигрировать; они разобрали свои дома по кирпичикам и составили заново вокруг моста Риальто.

Рыбацкий островок Бурано (Burano) - красивое место, открытки не врут; раскрашенные в конфетные цвета домики (якобы чтобы рыбаки видели свой дом издали) прелестны. Но передвигаться надо с саперской осторожностью, испортить себе впечатление очень просто - достаточно попасть на главную улицу (Via Galuppi), где все увешано дешевым тайваньским кружевом, а также дорогим тайваньским кружевом - другого здесь нет, а без него нельзя, поскольку якобы местные рыбачки только и делают, что плетут. Правильное решение - погулять вдоль пустынных каналов, где пестрые домики в своей лучшей форме, зайти в ресторан Al Gatto Nero, а потом обходным путем выйти на главную площадь (Piazza Galuppi), где и сосредоточена культурная программа.

В центре ее современный памятник Бальдассаре Галуппи, композитору XVII века, который положил на музыку пьесы Гольдони. В церкви Сан-Мартино (San Martino, XVI век, пн-вс 8.00-12.00, 15.00-17.00) главная картина - сентиментальное "Распятие" Тьеполо (1725), среди остальных можете смело выбрать свою любимую на ближайшие полчаса.

Напротив церкви Музей кружева (Museo del Merletto, Piazza Galuppi Vaporetto Burano (линия LN)

041 73 00 34

Лето: пн, cр-вс 10.00-17.00; зима: пн, cр-вс 10.00-16.00

Вход - €4) в бывшей Школе кружевоплетения, где еще лет двадцать назад проходили шоу с легким оттенком садизма: девушки из бедных семей, чтобы заработать крохи, сгорбившись ковыряли иголками, демонстрируя покорность и убивая свое зрение. Аккуратные ряды их стульчиков производят тяжелое впечатление. Зато здесь можно увидеть кружево, сделанное на Бурано, а не на Тайване; первые образцы - XVI века. Они будут вам знакомы по вещам прабабушек: кружево а-ля Бурано (выплетенное в воздухе, без основы) было когда-то в моде.

Пока вы на Бурано, можете выбраться на остров Сан-Франческо-дель-Дезерто (San Francesco del Deserto, буквально минута на водном такси, пн-вс 9.00-11.00, 15.00-17.00
Стоянка такси за церковью Сан-Мартино; минимум €25 в оба конца с ожиданием. В монастыре необходимо пожертвование в пару евро) - потому что это рай. Этот монастырь (4 000 кипарисов и меньше десятка монахов) был первой остановкой святого Франциска в Европе на его обратном пути из Святой земли в 1220 году; именно здесь он разговаривал с птицами. Монахи покажут вам капеллу, клуатр и гроб, в котором святой Франциск часто лежал, чтобы приобрести привычку, а покоем, запахом цветов и пением птиц вы насладитесь сами.

Торчелло (Torcello) сейчас символ меланхолии и романтического запустения, и невозможно поверить, что именно граждане Торчелло привезли в Венецию тело святого Марка, что в XIV веке здесь жило более 20 тысяч человек, пока их не прогнала отсюда малярия, и что даже потом здесь героически пытались возродить жизнь, а после того как Венеция сдалась Наполеону, на секунду объявили "независимую республику Торчелло". Сегодня попытки оставлены. Сюда ездят две категории граждан: поклонники византийского искусства и снобы, желающие пообедать в известном на всю Италию ресторане Locanda Cipriani, который возит сюда клиентов на катере. Владелица ресторана, супруга кинопорнографа Тинто Брасса, борется с отелем Cipriani за исключительное право на бренд.

С остановки вапоретто двигайтесь вдоль канала (через него перекинут Мост дьявола - мостик без перил, как раньше все мосты в Венеции), мысленно реконструируя набережные и дворцы вокруг. Так вы придете на пьяццу - к двум древним церквям совершенно исключительного качества. Их сюрреалистическая изоляция подчеркивает, что собору Сан-Марко до них во всех смыслах этого слова далеко. Собор Санта-Мария-Ассунта (Santa Maria Assunta, Ассунта и Санта-Фоска

Апрель-октябрь: пн-вс 10.30-18.00 (вход до 17.00), ноябрь-март: пн-вс 10.00-16.30

Вход - €3), самый древний в лагуне, был основан в 638 году. Нынешнее здание - XI века и по духу позднеримское: длинная базилика с колоннами и простым потолком. Говорят, что сделан храм в спешке и даже панике, потому что в 1000 году ожидали конца света. Он стоит как бы на переломе цивилизаций и религий: к западу от него Шартр, Реймс, Оксфорд - великие готические храмы; к востоку Константинополь, гора Афон, православные монастыри Сербии, Киева, Новгорода - великие центры византийской традиции. В мозаиках Торчелло (IX-XII веков) соединяется Запад и Восток. Византия - в апсиде: хрупкая, одинокая, со слезой на щеке Madonna Teotoca (Богоматерь-Богоносица); в отличие от русских храмов, здесь нет Пантократора, пристально наблюдающего Отца Вседержителя. Будущая готика - на противоположной стене: Страшный суд с картинами рая и ада. Неизвестно, работали тут византийские или венецианские мастера. Греческий (низкий) иконостас с иконами XV века включает византийские колонки XI века; вообще, в церкви есть что разглядывать долго.

Перед собором, как видно по фундаменту, в VII веке был круглый баптистерий, а справа до сих пор стоит миниатюрная Санта-Фоска (Santa Fosca, Апрель-октябрь: пн-вс 11.00-16.30

Вход - €2 ), самая византийская церковь Венеции (XI век), с изумительно гармоничным планом - греческий крест вписан в октагон. Сквозь собор обязательно нужно еще пройти к кампаниле, чтобы - без лифта, по пандусу - подняться на нее, перевести дух и увидеть впечатляющую даль и пустоту на километры вокруг.

На площади небольшой Музей Торчелло (скульптуры, мозаики и украшения, найденные во время раскопок, Palazzo del Consiglio

041 73 07 61
вт-вс 10.00-17.00

Вход в музей и базилику - €4, в музей, базилику и кампанилу - €6), прямо на улице загадочный каменный трон, безо всяких оснований известный как "трон Аттилы". Вы можете сколько угодно и совершенно бесплатно сидеть на нем, тем более что, говорят, это приносит счастье.

Сан-Ладзаро-дельи-Армени
Из этих мелких островков специальной поездки заслуживает только Сан-Ладзаро-дельи-Армени (San Lazzaro degli Armeni, пн-вс 15.00-17.00

Вход - €5), бывший лепрозорий, в 1717 году подаренный дожем армянскому аббату Мехитару, бежавшему от турок из Греции. Так здесь возник армянский католический монастырь, наряду с православным Эчмиадзином - один из мировых центров армянской культуры. Байрон приплывал сюда три раза в неделю учить язык (чтобы потренировать мозги), хотя успехов добился скромных ("не алфавит, а Ватерлоо", сказал он). Сейчас в монастыре издательство, сувенирная продукция которого здесь же продается.

Монахи собрали коллекцию по-хорошему безумную - бирманские молитвенники, индийский трон из слоновой кости, египетская мумия, скульптура Кановы, немного манны небесной в баночке и, конечно же, картины Айвазовского. В воздухе витают споры о нюансах перевода священных книг и ароматы банановых деревьев и ливанских кедров.

Лидо.
Лидо по-итальянски "пляж", и у многих городов есть свои "lidi", так что официальное название длинного узкого острова, который отделяет лагуну от моря, - Lido di Venezia. Именно здесь имела место "Смерть в Венеции", но от атмосферы декаданса ничего не осталось: от вапоретто к пляжу (500 м по главному променаду, Gran Viale Santa Maria Elisabetta, или просто Gran Viale) шлепают граждане с надувными матрасами под мышкой. Летом на Лидо работает казино, но не ищите в нем шикарной публики. Светское событие - кинофестиваль на рубеже августа-сентября, когда идет охота на кинозвезд: на отрезке линии вдоль моря между отелем Des Bains (где большинство звезд живет) и отелем Excelsior, где в Palazzo del Cinema (1937, скромный фашистский модернизм) проходит конкурсная программа. Именно в Des Bains герой Томаса Манна влюбился в худосочную красоту Тадзио, тут же снимался и фильм Висконти. Но Excelsior, пожалуй, круче: он строился в расчете на арабских шейхов и имеет неомавританский дизайн и даже минарет. Если стиль "бель эпок" имеет для вас особое значение, зайдите еще в отель Hungaria (бывшая "Авзония") на Gran Viale. Лучшее произведение модерна - вилла "Монплезир" (Gran Viale 14), построенная в 1906 году для хозяина Des Bains: асимметричная, с майоликой и фигурной оградой балконов. Виллы начала XX века стоят в переулках по обе стороны Gran Viale, кроме того, на Лидо есть даже и каналы, как во "взрослой" Венеции.

Что касается купания, то не приходя в сознание можно окунуться на крошечном бесплатном пятачке прямо по курсу Gran Viale, более приемлемый публичный пляж находится в левой (если смотреть от причала) части Лидо, но единственный действительно чистый - далеко, в Альберони (автобус В).

На северо-восточной оконечности Лидо, у врат Адриатики, стоит крепость Сан-Николо, откуда опытные мореходы на расстоянии вводили корабли в пролив, и одноименная церковь, где якобы находятся останки Николая Чудотворца, вывезенные из Мир в Ликии (жители Бари, однако, утверждают, что святой Николай - покровитель моряков, узников, девственниц, воров и детей - у них). Эти места известны главным образом церемонией обручения дожа с морем, которая зачем-то продолжается и в наши дни (в исполнении мэра города). Ритуал утвердился в XII веке и состоял в путешествии от Сан-Марко к вратам Лидо на дожеском "Буцентавре", откуда дож всякий раз швырял через пролив в море золотое кольцо, а потом отправлялся к мессе в церковь Сан-Николо. На причале Сан-Николо ныне праздник и проходит, но золотом уже не швыряются. За церковью частный аэропорт Ничелли, здание которого - очень неплохой модернизм 1934 года, с башней и пандусом, напоминающий советский конструктивизм. Ближе к центру, вдоль Via Cipro лежит еврейское кладбище XIV века (Cimitero Israelitico, Апрель-октябрь: пн-пт, вс 9.30-12.30, 15-18.30; ноябрь-март: пн-пт, вс 9.30-14.30), превратившееся в живописный пейзаж.

От Лидо до Кьоджи.
От причала Лидо можно на автобусе (или велосипеде) совершить вояж по островам поперек лагуны - насколько позволит время.

Маламокко (Malamocco), сонное нечто из нескольких улиц с пьяццей и уменьшенной копией кампанилы Сан-Марко, до IX века было столицей островов лагуны. В 810 году здесь состоялась одна из решающих битв в венецианской истории, когда Пипин, сын Карла Великого, был разбит, а армия его утоплена в зыбучих песках лагуны, но столицу перенесли на Риальто (и вовремя: старый Маламокко был полностью смыт волной в 1107 году). Все можно увидеть и из автобуса, но в Маламокко есть своя пустынная прелесть, так что здесь стоит погулять. Кусок лагуны рядом - мрачно знаменитый Canal Orfano, служивший местом казни, именно сюда на рассвете вывозили узников из Дворца дожей: чтобы утопить.

Лидо кончается в Альберони (Alberoni), где есть гольф-клуб, маяк, бесплатный пляж с дюнами, рестораны, детская площадка и гей-тусовка.

Между Лидо и следующим длинным островом - пролив Врата Маламокко, второй вход в лагуну (автобус N11 пересекает этот кусок на пароме). На этом островке - таком узком, что порой он исчезает на глазах, - стоят Сан-Пьетро-ин-Вольта и Пеллестрина; последняя - с цветными домиками, почти как на Бурано, и неоклассической восьмигранной церковью Санта-Мария-дель-Соккорсо, она же Сан-Вито (Андреа Тирали, 1723). Тот же автор спроектировал Мурацци (Murazzi, 1792), каменные волнорезы длиной в 4 км и шириной в 14 м, спасающие город от катастрофических наводнений. На них можно забраться и погулять - на границе Адриатики и лагуны, в самом сердце венецианских проблем: в конце своей истории республика бросила всю политику и занялась только выживанием.

Кьоджа (Chioggia) маленький квадратный остров под боком у Пеллестрины, соединенный с ней мостом. Если вы устали в Венеции от туристов и произведений искусства, от дорогой плохой еды и тесноты - в Кьодже вы испытаете экстаз. Паром с автобусом причаливает на Piazzetta Vigo с колонной, на которой, по мнению венецианцев, сидит "кот святого Марка". Если пойти налево через канал, то вы совершите некое отдельное путешествие к церкви Сан-Доменико
(пн-вс 9.00-12.00, 15.00-18.00), где находится последняя известная картина Карпаччо, "Святой Павел" (1520). После этого остается идти вдоль Corso del Popolo до знаменитого рыбного рынка, мимо церкви Сант-Андреа с романской кампанилой и зернохранилища (Granaio) XIV века, сильно отреставрированного. После рынка хорошо пойдет церковь Сантиссима-Тринита (Андреа Тирали, 1703) и Сан- Джакомо, где находится очень почитаемая картина XV века под названием "Madonna della Navicella". Так вы придете к Собору (Duomo), построенному молодым Лонгеной (еще до Салюте) в XVII веке. Отсюда на автобусе можно доехать до пляжа Соттомарины, чтобы там искупаться, но обедать надо обязательно вернуться в Кьоджу - вы ведь ради этого и приезжали.
 
Источник: www.flyex.ru
Категория: Острова Италии | Добавил (-а): rusiinitalia | Дата: 24.01.2009 | Время: 02.57 | День недели: Суббота
Просмотров: 1798 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/2
 
                      
Всего комментариев: 1
+1  
1 Oxana   (04.02.2009 17.06)
Рыбацкий островок Бурано (Burano) - красивое место, открытки не врут; раскрашенные в конфетные цвета домики (якобы чтобы рыбаки видели свой дом издали) прелестны.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Друзья Сайта

Статистика

Онлайн всего: 59
Гостей: 59
Пользователей: 0
 Нас посетили сегодня: 
                             
 Новые пользователи
                             
Реклама
ТУТ
 
 
МОЖЕТ
 
 
БЫТЬ
 
 
ВАША
 
 
РЕКЛАМА
 
 
!!!
 

Copyright MyCorp © "Русские в Италии" |2009- 2017 |
При частичном или полном использовании материалов Сайта, активная ссылка  на "РУССКИЕ В ИТАЛИИ" обязательна!
Для размещения рекламы на Сайте обращаться: admin@russiinitalia.com
 
                                                                                        Rambler's Top100  Русскоговорящая Европа - каталог русскоязычных фирм и специалистов Европы Яндекс цитирования